Ce week-end, nous étions dans la campagne Angevine, pour un évènement très particulier !!!

Nous avons célébré l'union de nos merveilleux amis.

Un bonheur que nous avons partagé avec eux, notamment autour d'une table savoureuse dans un restaurant que je souhaite vous faire découvrir aujourd'hui.

" Mets & Vins " ,

à la fois, Restaurant et Bar à Vins, situé au 44 Bd Ayrault à Angers.

Gaëlle et Richard Cérini ont crée ce lieu mixte dans un cadre " jardin d'hiver " sous un plafond verrière avec de beaux murs d'ardoises.

A l'entrée, nous découvrons une cave originale permettant de venir acheter des vins ou de choisir directement sa bouteille en fonction des plats commandés si l'on est à table.

Je vous laisse saliver devant les plats que nous avons déguster...

C'est un endroit agréable et lumineux, convivial et sans esbroufe. Nous y avons passé un très bon moment avec nos jeunes mariés.

    Le fort La Latte ou La Roche Goyon du XIVème siècle est situé sur un cap rocheux à proximité du Cap Fréhel entre Saint-Malo et Saint-Brieuc. Il appartient à des particuliers.

Vieux fort féodal de grès rose, ce lieu magique vous transporte dans un autre temps. Le système défensif est toujours en place.

Les ponts-levis.

Le deuxième châtelet & son intérieur.

Le carré des simples, jardin médiéval.

La citerne d'eau, 20 000 litres & la chapelle, construite sous Louis XIV.

    Le four à boulets & la catapulte

    La tour des archers & Canon.

Le Donjon muni de machicoulis et de meurtrières & son toit.

Le deuxième châtelet et le corps de garde, puis à l'entrée le premier châtelet, photographié du haut du donjon.

Le Cap Fréhel vu du Fort La Latte.

    Cette dernière photo du Fort, vu du ciel a été trouvé sur le net.

La situation exceptionnelle de ce fort et son architecture bien conservée ont fait de lui le décor de plusieurs films dont " Chouans ", " Ridicule " et " Les Vikings ".

Du Fort La Latte, il est possible de rejoindre à pieds le Cap Fréhel par un sentier de 12 kms (3h30).

Avec sa lande de 400 hectares, le Cap est l'un des plus beaux sites de France. Ses falaises de grès roses s'élèvent jusqu'à 70 mètres au dessus de la mer.

Il y a un phare au Cap Fréhel depuis Louis XIV et Vauban. A gauche du phare la " Tour à Feu " est toujours visible. Elle a d'abord fonctionné au charbon, puis à l'huile de poisson et végétale jusqu'à l'apparition des lentilles en 1774.

Le phare actuel est l'un des plus puissant en France. Sa lanterne située à plus de 100m au dessus du niveau de la mer (32.85m du sol) porte à plus de 100 Kms.

Sa construction, qui succéda au second phare de 1847 dynamité le 11 aout 1944 par les allemands qui en avaient fait un poste d'observation militaire, commença en 1946 pour se terminer en 1950.

Des chemins balisés permettent de parcourir la lande colorée d'ajoncs et de bruyères dans le respect et la sécurité. Il est préférable d'éviter les bords de falaises et de tenir les enfants parla main.

Du cap, nous apercevons à l'Est, la pointe du Fort la Latte.

A bientôt pour la suite...

Source : Office de Tourisme

Pour notre séjour sur la côte d'Emeraude, nous avions loué un gîte à Pluduno, un petit village, dans les Côtes d'Armor.

Le gîte spacieux, confortable et décoré avec goût est attenant à la maison des propriétaires, une grande maison de style néobreton. Nous avons fait connaissance avec des personnes accueillantes et charmantes.

A Pluduno, nous avons pu admirer l'église Saint-Pierre datant de1863.

   Puis, la ville voisine, Plancoët.

Plangoed en breton, est située en bordure de l'Arguenon, à 10 min de la côte d'Emeraude.

L'Arguenon, fleuve côtier de 53 km se jette dans la Manche, la baie de l'Arguenon, sur la commune de Créhen et l'église Saint-Sauveur du XIX ème siècle de style néo-roman.

C'est le " petit village " évoqué par Chateaubriand dans les Mémoires d'outre-tombe, une autobiographie dont la rédaction commence en 1809 et s'achève en 1841.

Pour se faire plaisir, je vous conseille un restaurant, tout proche de Pluduno, à Saint-Pôtan.

L'Auberge du Manoir, dont le chef est Nicolas Toutain.

Au menu, Noix de Saint-Jacques dorées, feuilles de lard et purée de céleri, Bar rôti au chorizo, champignons des bois et crème de crustacés,

 Trilogie autour de la fraise et Délinaison de rhubarbe en souflé et compoté, sorbet framboise.

Un dîner accompagné d'un Pouilly fumé.

        Les vacances finies, une reprise chaotique, un rythme difficile à retrouver...

Je passe peu de temps sur mon blog et dans ma cuisine.

Avec le dernier volet de notre séjour dans le Lubéron, Je vous emmène donc aux Baux de Provence et à Roussillon, avant de vous faire découvrir une partie de la Côte d'Emeraude.

Classé plus beaux villages de France, les Baux de Provence situé au coeur du parc naturel des Alpilles est un site remarquable. Le Château est un témoignage de l'histoire médiévale.

L'Eglise Saint-Vincent romane et renaissance et la Chapelle des pénitents Blancs.

La fenêtre Post Tenebras Lux témoigne de l'influence des Huguenots au XIème siècle, le Musée des Santons, la Porte d'Eyguières.

De très jolies boutiques s'intrègent aux patrimoine. 

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Le village de Roussillon, situé au coeur du plus important gisement d'ocre du monde a pour singularité son étonnante palette de couleurs flamboyantes.

En parcourant ses ruelles et ses escaliers, en contemplant ses façades, souvent simples et naturellement belles, c'est un spectacle chatoyant qui s'offre à nos yeux.

La carrière d'ocre de Roussillon est une curiosité géologique.

L’ocre est un pigment naturel mêlé aux sables des falaises. L’oxyde de fer le colore du jaune au violacé.

Le sentier des ocres aménagé et balisé vous conduira à la "chaussée des géants ", au milieu des cheminées de fées et d'une suite de sites grandioses sculptés par l'eau, le vent et la main de l'homme.

Ainsi s'achève notre séjour.

Source : Office de Tourisme

Demain, je pars !!!

Je penserais à vous tous, et vous remercie de votre fidélité et de vos visites.

Une semaine de repos complet. Je ne publierai pas et je ne pourrai pas vous rendre visite.

C'est en compagnie de monsieur, que je vais passer des moments forts et agréables.

Et où ????

Et bien... là !!!!!

Photo prise sur le net, en attendant de vous montrer les miennes...

A bientôt, avec de nouvelles recettes, le dernier volet du Lubéron, et la découverte  de la Cité Corsaire et de ses environs.

 Avec une pensée pour celles et ceux qui ne partent pas.

Fontaine de Vaucluse attire les visiteurs et intrigue, notamment par la fontaine.  Profonde gorge verdoyante, au pied d'une falaise sculptée par l'érosion.

Source de la Sorgue. Paisible en été, bouillonnante et impétueuse au printemps et à l'automne. Avec un écoulement total moyen de 630 millions de m3 par an, cette source est la première de France. Elle résulte de l'émergence d'un immense réseau souterrain qui provient de l'infiltration des eaux de pluie et de la fonte des neiges des Monts Ventoux, Vaucluse et de la Montagne de Lure.

 Le site exceptionnel de Vallis clausa, vallée clause, a donné son nom au village dès le Xème siècle. Poètes et écrivains ont été séduits, Pétrarque, Boccace, Chateaubriand, Frédéric Mistral et René Char.

Vestiges du château des Evèques de Cavaillon du XIVème siècle.

Colonne érigée en 1804 pour célébrer le 500ème anniversaire de Pétrarque.

La fabrication du papier, activité majeure à Fontaine de Vaucluse, jusqu'au milieu du XXème siècle. Le moulin à papier rend hommage à cet artisanat, en fabriquant le papier à la main comme au XVème siècle.

La Vanne Marel, restaurant dans lequel nous avons déjeuner. Une table à retenir.

Au détour de la promenade, on remarquera l'église Notre-Dame et Saint-Véran de style roman provençal, du XIeme, avec dans sa crypte le tombeau de Saint-Véran.

Mais aussi les vestiges d'un canal romain construit le long de la rive gauche de la Sorgue.

Et notamment des artisans (bois, cristal, poterie, cuir...)

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L'Isle Sur La Sorgue

    Cette ville où naquit René Char, poète en 1907,

a pour surnom " Venise comtadine ".

L’eau verte et limpide, transforme la ville en une véritable oasis de fraicheur au milieu d’une terre de soleil, celle de la Provence. Elle ajoute une connotation poétique et apaisante au cadre de vie et incite à la flânerie dans la vieille ville et ses ruelles. On se laisse bercer par le murmure de l'eau, avec la contemplation des roues à aubes.

Intégrée parfaitement dans le tissu urbain en s’insinuant entre les maisons par des petits canaux, la Sorgue dispense sa fraîcheur (entre 11°C et 13°C toute l' année) alors que le soleil étouffe les terres alentours …

La Sorgue prend sa source à Fontaine de Vaucluse. Après avoir parcourue 32 km, elle se jette dans l'Ouvèze. Une force motrice pour l'artisanat et l'industrie (moulins à blé dès le XIIème siècle, puis création d'ateliers pour traiter la laine et la soie) avec 62 roues à aubes au XIXeme siècle. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques unes.

Je vous avais donné une adresse dans un article précédent, ici, et bien je vous en donne une autre.

Pas un restaurant, mais un artisant glacier, Louise. Avec son mobilier tout rose placé au bord de La Sorgue, un endroit agréable, où nous avons savouré ces délicieuses glaces.

En gourmands que nous sommes, nous avons résisté à la coupe XXL, celles-ci étant déjà copieuses !!!

La fin de notre séjour de juin, passé en Lubéron, dans un prochain billet.

La découverte du village des Bories, à 4 km de Gordes, est incomparable.

L'harmonieuse répartition des masses horizontales et verticales, l'équilibre végétal et minéral, les jeux d'ombre, tout concourt au charme original de ce site à visiter de préférence dans le calme et la lumière du matin.

L'origine des Bories remonterait aux Ligures qui peuplaient la région plusieurs siècles avant notre ère. Ces cabanes sont bâties en pierre sèches, sans mortier, selon le principe de la fausse voute en encorbellement.

Sur les premières pentes des Monts de Vaucluse, face au Luberon, le village des Bories, avec ses bergeries, ses fours à pain, cuves à vin, aires à battre le blé, ruelles, enclos et murs d'enceinte, témoigne de l'activité laborieuse d'innombrables générations.

Près de 3000 années de continuité, puisque l'origine des bories remonte à l'âge du bronze, et que les plus récentes ont été construites au XVIIIème siècle.    

Le Village des Bories, classé monument historique en 1977, constitue le groupement le plus important de cet habitat de pierre sèche, dont la plus forte concentration se trouve sur le territoire de Gordes.

Abandonné depuis plus d'un siècle, envahi par la végétation, le village avait subi les atteintes du temps et souffert de graves déprédations. Il était urgent de le restaurer et de préserver ce rare exemple d'architecture spontané heureusement intégrée au site par l'utilisation du matériau brut dans l'économie des moyens et des formes.

Il est maintenant protégé, mais ouvert aux visiteurs. Organisé en musée d'habitat rural, il abrite une collection d'objets et d'outils traditionnels de la région, et réunit une documentation sur le passé de Gordes, sur les bories et l'architecture de pierre sèche en France et dans le monde.

Poursuivons notre visite par l'Abbaye Notre-Dame de Senanque.

    A quelques minutes du village des Bories, nous descendons, par une petite route très étroite et sineuse, dans le creux du vallon verdoyant où se trouve l'Abbaye. 

Fondée en 1148, ce lieu est un exceptionnel témoin de l'architecture cistercienne primitive. Elle est toujours habitée par une communauté de moines cisterciens.

Tout l'édifice est ouvert à la visite. Toutefois, il y a des heures de visites guidées obligatoires. Il faut se renseigner et réserver.

 Pour terminer, la promenade, quelques photos des Marchés de Provence. La difficulté dans ces marchés, c'est de faire son choix. Fruits, légumes, saveurs, couleurs, herbes, fromages, huile d'olive... Profitez du spectacle !

A bientôt pour la suite de notre séjour...

Source historique : Office de Tourisme